July 30, 2021

Маршрут 61: демоническое музыкальное шоссе

Миф был распространен до тошноты: что Роберт Джонсон где-то в 1930-х продал душу дьяволу, чтобы стать лучшим блюзменом на планете. Он сделал это якобы на перекрестке дорог в Кларксдейле, штат Миссисипи. Чтобы отметить эту «веху», сегодня воздвигнут памятник, состоящий из двух скрещенных гитар, голубого цвета и очень хорошо освещенных, на своеобразной кольцевой развязке, которая также отмечает, хотя и не совсем точную, перекресток шоссе 61 с 49. Он находится на здесь начинается музыкальный маршрут Миссисипи, который соединяется на севере с Мемфисом и Нэшвиллом, а на юге с Бентонией и Новым Орлеаном. Здесь музыка – кипящий вулкан.

Маршрут 61, который соединяет Мемфис с Новым Орлеаном.

В «Перекрестке», кроме монолита и мемориальной доски, объясняющей действия Джонсона, нет ничего эпического или сувенирных лавок: только свободное место, жареный цыпленок и место для барбекю 1924 года. Роберта Джонсона, героя блюза, почитаемого The Rolling Stones. В окрестностях Гринвуда, соседнего города, есть три надгробия музыканта, ни одно из которых не кажется реальным, поскольку говорят, что он был похоронен на дереве, точное местонахождение которого было забыто. Также неизвестно, как он на самом деле умер, хотя предполагается, что он был отравлен после того, как запачкался с юбками.

Но Роберт Джонсон – не единственный уважаемый местный певец и автор песен на шоссе 61, пропитанном блюзом и хлопковыми полями. Практически в каждом городе на этом шоссе, которое проходит почти параллельно реке Миссисипи, родился или сделал свою карьеру известный музыкант. Если в Мемфисе (штат Теннесси) почитают величайших представителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, останки которого покоятся в Грейсленде; Джерри Ли Льюис, 84 года, все еще живет в этом районе; или повелителю и повелителю души Элу Грину; в Кларксдейле чествуют Джона Ли Хокера, а в Индианоле чествуют его прославленного сына Би Би Кинга.

Церковь Эл-Грин на окраине Мемфиса.

У некоторых из этих музыкантов есть свои музеи, священные алтари или даже церкви. Так обстоит дело с Элом Грином, который стал преподобным в середине 1970-х годов. Его храм расположен по адресу 787 Hale Road, за пределами Мемфиса, очень близко к Грейсленду, святой земле для любителей Элвиса. Евангельский хор и музыканты, которые сопровождают проповеди каждое воскресенье, являются частью гордости города, и даже сам 73-летний Эл Грин время от времени появляется, чтобы служить мессу. А если преподобный путешествует, то у входа в церковь есть фото музыканта в натуральную величину для тех, кто хочет «изобразить» вместе с ним.

Преподобный Эл Грин в своем храме под Мемфисом.

На Бил-стрит, пешеходной улице с барами, столовыми и ресторанами, где с понедельника по понедельник выступают группы, царит атмосфера определенного декаданса. Тем не менее, это делает этот Мемфис-авеню полностью подлинным. Вот магазины, которые были в бизнесе на протяжении десятилетий, например, Lansky Bros, где Элвис покупал свою одежду, когда был никем, в начале 1950-х годов. «Я надел Элвису его первый костюм, а также его последний», – сказал тогда мужчина. Владелец, Бернард Лански, семья которого недавно опубликовала книгу с картинками, в которой рассказывается о случайных отношениях Пресли с этим магазином. Стилист говорил, что когда музыкант хотел купить свою первую пинту, у него не хватало денег. «Когда я богат, я куплю тебе часть бизнеса», – сказал ему Пресли в первый раз. “Нет нет. Купи мне все это, – смеясь, ответил Лански.

Lansky Bros, любимый магазин стилиста Элвиса Пресли.

В Мемфисе, городе, где в 1968 году был убит Мартин Лютер Кинг, музыка – и свиные ребрышки – имеют особое качество. И не только потому, что такие иконы, как Мадди Уотерс, Хаулин Вулф, Уилли Диксон и Бо Диддли, вышли из окрестных хлопковых полей, но и потому, что нынешняя сеть богата и разнообразна. Таким образом, в любой вечер местная звезда Джон Пол Кейт может выступить в Музыкальной комнате Лафайетта, в то время как мастера блюза Мемфиса обычно выступают в Rum Boogie Cafe. В паре кварталов, на тротуаре напротив локации BB King (всегда на Бил-стрит), вы можете увидеть подлинные рукописи «Спичечного коробки» Карка Перкинса на одной из стен Hard Rock Café.

Туристическая карта Элвиса, в магазине в Мемфисе.

В нескольких проспектах, в Central BBQ – безусловно, лучшем ресторане копченых ребер в стиле Мемфиса – красочная фреска изображает различных музыкантов из Миссисипи в зависимости от географического положения: BB King (Итта Бена), Альберт Кинг (Индиана), Миссисипи Джон Херт (Авалон ), Сонни Бой Уильямсон (Глендора), Гитара Слим (Гринвуд) и Чарли Паттон (Болтон), все уже в могиле.

Панно в ресторане Central BBQ.

Больше о Музыкальный маршрут по Миссисипи

Покидая Мемфис по шоссе 61, направляясь на юг, появляется Кларксдейл, город ограниченных размеров, окруженный хлопковыми плантациями и старой железнодорожной веткой. Некоторые кварталы этого города кажутся городом-призраком, но есть несколько явных признаков того, что это рай блюза: главный отель назван в честь Джона Ли Хукера, а в переулке, перпендикулярном центральной улице, на фреске написано: « У блюза родился ребенок (и они называют рок-н-ролл »вместе с фотографией Чака Берри. Блюз-клуб Ground Zero, совладельцем которого является Морган Фриман, также приобрел большую известность.

У Блюза был сын, – говорится на этой фреске в Кларксдейле.

В Кларксдейле, где заправочные станции и театры, такие как «Рокси», оживают только с ежегодным блюзовым фестивалем, родился также Айк Тернер, музыкант, который в 1951 году записал «Rocket 88» в Sun Studio, которая считается первой рок-н-ролльной пьесой. Его первое пианино выставлено в музее Rock n Soul в Мемфисе. Отсюда же и певец госпела Сэм Кук, пионер соула, который умер в 1964 году. Если повезет, Чарли Масселуайт, блюзовый гитарист на губной гармошке и один из немногих известных белых музыкантов этого жанра, может запланировать концерт или неожиданно появиться на улице. .

Когда вы выезжаете из города, всегда на шоссе 61, вывеска указывает на отель «Риверсайд», место, которое в 30-40-х годах принимало путешествующих музыкантов, таких как сам Айк Тернер. Именно здесь Бесси Смит, «императрица блюза», умерла в 1937 году после автомобильной аварии по пути в Кларксдейл на презентацию. Чуть дальше, за городом, за перекрестком, в центре дельты Миссисипи находится старая хлопковая плантация Хопсона.

Старая хлопковая плантация Хопсона посреди дельты Миссисипи.

Это место было одним из первых, кто механизировал выращивание этого растения, поэтому многие рабочие и музыканты – подавляющее большинство афроамериканцев – уехали в Чикаго. После напряженных рабочих дней чернокожему населению разрешалось отвлекаться и устраивать небольшие представления в столовых, называемых Juke Joint. В указателях Хопсона, как и во многих других, которые разбросаны по всей Дельте, чтобы обозначить «маршрут блюза», поясняется, например, что именно здесь пианист Джо Уилли «Пайнтоп» Перкинс работал на тракторе, прежде чем присоединиться к группе. Банда Мадди Уотерса.

Хлопковая плантация на 61-м шоссе.

Маршрут 61, иногда по одному маршруту, проходит через болота и леса с указателями городов, таких как Индианола, где есть небольшой музей, где хранятся оригинальные гитары BB King, или Роуздейл, город, который утверждает, что он был там, где «в реальность «Роберт Джонсон продал душу дьяволу.

Перекресток, где Роберт Джонсон якобы продал душу дьяволу.

Южнее, всегда в штате Миссисипи, объезд соединяется с Маршрутом 49 (таким же, как Crossroads), который ведет к Бентонии, крошечному городку, где до сих пор живет Джимми «Дак» Холмс, одна из последних легенд блюза. И это обслуживает Blue Front Cafe, старейшее музыкальное заведение в этом районе. Из Бентонии, куда также можно добраться на поезде, также является уроженец Скип Джеймс, который записывался в 30-х годах и был заново открыт в 60-х энтузиастами блюза. .

Джимми «Дак» Холмс принадлежит к небольшой группе культовых музыкантов, которые до сих пор гастролируют по Дельте и которые для многих являются частью второго поколения «легенд». «Я блюз», документальный фильм 2016 года, точно исследует текущую жизнь «Дака» Холмса и его сверстников, таких как Бобби Раш, Барбара Линн, Роберт «Бильбо» Уокер, Маленький Фредди Кинг и Пол «Лил Бак» Синегал, последний считался «Мастером Стратокастера» и скончался в июне прошлого года в Лафайете, штат Луизиана.

Мотель, в котором был убит Мартин Лютер Кинг в 1968 году, Мемфис.

От Бентонии до Нового Орлеана – шаг – около трех с половиной часов на машине – что очень приятно, если вы вернетесь на шоссе 61 и отдохнете ночью в Натчезе, на берегу Миссисипи. Посреди ландшафта с большими болотами также появляется Национальный лес Хомочитто, зеленое легкое с площадками для пикника, тропами, реками и лагунами. В Новом Орлеане, где река в самом широком масштабе, бесспорными королями являются джаз, ритм-энд-блюз и буги-вуги. Но это уже другая история.

посетить этот сайт